Road-trip & camping en Nouvelle-Zélande : itinéraire de 3 semaines sur l’île du Nord

La Nouvelle-Zélande est constituée de deux îles principales : l’île du Nord et l’île du Sud. L’île du Nord, plus petite, est là où se trouve la majorité de la population. Située sur la ceinture de feu du Pacifique, son relief est marqué par l’activité volcanique et les sites géothermiques. Cet article regroupe les plus beaux endroits que j’ai pu découvrir lors de mon road trip sur l’île du Nord, sur une durée de 3 semaines environ. Si la réputation de l’île du Sud n’est plus à faire, laissez moi vous prouver que l’île du Nord a elle aussi ses attouts et qu’elle vaut le coup de s’y attarder ! Elle se distingue avec ses paysages luxuriants, volcaniques, ses grottes et ses plages qui sont pour moi parmi les plus belles de la Nouvelle-Zélande et sa culture maori qui est plus présente.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je vous invite à consulter mon précédent article si vous prévoyez de faire votre road-trip en voiture ou van aménagé. J’explique tout sur les différents types de campings en Nouvelle-Zélande, les différences entre un véhicule SC et non SC, comment j’ai fais pour voyager/camper avec un véhicule non SC et je vous donne les applications voyages qui m’ont été utiles lors de ce voyage. Voir l’article : Tout pour organiser au mieux votre Road-trip en Nouvelle-Zélande

Nouvelle-zélande : Itineraire de trois semaines sur l’île du Nord

Je suis arrivée à Wellington par ferry, au départ de Picton. Je vous ferai un itinéraire détaillé de l’île du Sud dans un prochain article car celui-ci risque d’être beaucoup plus long (Je suis restée 10 mois sur l’île du Sud et 2 sur l’île du Nord!).Parmi ces 2 mois sur l’île du Nord, j’ai passé pas mal de temps à faire du volontariat, attendre que la météo s’améliore pour visiter un endroit en particulier, ou à faire les démarches pour vendre ma voiture sur la fin. L’itinéraire que je vous propose est réalisable sur 3 semaines non-stop. Vous êtes flexible ? 4 semaines c’est très bien aussi pour ne pas courir. & pourquoi pas pousser jusqu’à Cap Reinga (tout au Nord de l’île du Nord) ? Mon seul regret est de ne pas avoir eu le budget pour le faire (Eh oui un road trip en Nouvelle-Zélande, ça coûte assez cher lorsqu’on roule beaucoup..).

• Wellington : la capitale de la Nouvelle-Zélande

Passons donc à cette première étape : la capitale du pays !

Première impréssion : Moi qui d’habitude, n’aime pas les capitales.. J’ai bien aimé la vibe de Wellington ! Et pour cause : ça ne fait pas du tout grande ville et on est proche de la nature. Il suffit de s’éloigner un peu du centre pour se retrouver au bord de l’océan avec des falaises sublimes. Même proche de la ville : l’eau n’est ni sale, ni polluée. La Nouvelle-Zélande est en général un pays très propre et la capitale n’y échappe pas. Voilà un bon point !

Que faire à Wellington sur 2 jours ? J’ai consacré une journée à la ville et une journée nature. Voici ce qu’on peut faire :

Jour 1 – Côté nature : Red rocks / Pari-Whero

Pour une balade le long de l’océan, rien ne vaut un petit tour aux Red rocks. Vous avez deux choix : longer le littoral en aller-retour (7.6km A/R, 90m de dénivelé +), ou faire une boucle qui monte sur les collines pour resdescendre sur l’océan (8.5km, 364m dénivelé +). J’ai choisi de faire la boucle afin d’avoir des points de vues différents !

Pari-Whero (Red Rocks), Boucle

Le début du sentier grimpe directement sur votre droite lorsque vous quittez le parking. Attention ! Le terrain est très pentu et rocailleux au départ, ce qui le rend glissant. Ayez absolument de bonnes chaussures qui agrippent le sol. Même avec des bonnes chaussures et des bâtons de randonnées, j’ai pas mal galéré. & ce n’est pas fini : lorsqu’on arrive à bout de la pente, on se retrouve à marcher entouré de plantes piquantes. Allez, la vue en vaudra tout de même la peine ! Morale de l’histoire : ayez un pantalon ample pour éviter tout risque d’égratinure.

La randonnée n’est pas difficile mais la chaleur peut la rendre plus éprouvante. Si vous y allez en été, préférez le début de matinée ou la fin de journée car il n’y a aucune zone d’ombres sur le sentier. Ce n’est pas une randonnée où l’on monte pour redescendre, donc pas de faux espoirs quand vous entamez une descente : ça risque de remonter.

Est-ce que la vue en vallait la peine ? Absolument ! C’est l’endroit idéal pour profiter d’un contraste entre le bleu de l’océan, les falaises verdoyantes et la ville de Wellington.

On redescend petit à petit vers le littoral (si les plantes piquantes vous ont manqués, elles sont présentes également sur la fin).

En voilà un endroit idéal pour se poser et se laisser bercer par le bruit de l’océan ! Selon l’heure de la journée, vous pouvez même peut-être apercevoir des manchots et des phoques. J’en ai vu aucun , c’était en plein milieu de journée et les manchots ne sortent qu’à l’aube ou dès l’aurore par ex. Ayant déjà eu cette chance sur l’île du Sud, je ne m’y suis pas attardé. & ayant mon camping à 45minutes de la ville, je n’avais pas envie de conduire de nuit non plus. Par contre, il y a un spot de camping pour véhicule SC sur le parking de Red Rocks donc si vous pouvez y passer la nuit : n’hésitez pas à aller dehors et à ouvrir les yeux pour les chercher !

J’ai ensuite continué ma visite en conduisant le long du littoral direction la plage de Breaker bay. J’ai beaucoup aimé ce sentiment de conduire au bord de l’océan avec les collines en paysages de fond. Moment relaxant ! & encore plus lorsque je me suis posée sur cette magnifique plage. Après l’effort, ce fut un moment bien apprécié et mérité

Nuitée : n’éyant pas de véhicule SC, je suis allée dormir au camping DOC Catchpool Valley Camping Area  » , situé 37km plus loin. Avec les embouteillages, vous pouvez en avoir pour une heure de route ! Même si ce n’est pas convénient et qu’on peut perdre du temps sur la route, ce fut pour moi l’option la moins chère. Le lendemain, je suis partie tôt pour profiter de la journée entière en ville.

Jour 2 – La ville de Wellington

Vous êtes en voiture ? Vous vous demandez sûrement « où se garer gratuitement à Wellington » ? Voici mon meilleur conseil

Mon cauchemar lorsque je visite une ville avec ma voiture ? La galère pour se garer et surtout les prix ! Si vous voulez passer la journée à Wellington et éviter de payer un parking à 4-5$ de l’heure, la meilleure chose à faire est de se garer sur un parking gratuit un peu en dehors du centre-ville puis de marcher/ou prendre le bus. Le meilleur endroit que j’ai trouvé pour ça : allez sur la Evans Bay parade et vous pourrez vous garer gratuitement le long de la route. Personnellement, je me suis garée proche de l’arrêt de bus « Evans bay parade (near 98), vous verrez qu’il y a quelques espace où se mettre côté mer. Ensuite, deux possibilités s’offrent à vous : marcher jusqu’au centre-ville, ce qui représente tout de même 45 minutes de marche si vous n’êtes pas préssés. Ou prendre le bus et vous serez en ville en 5 minutes ! /!\ Cette information date de 2023, soyez sûrs de vérifier si elle est toujours à date lors de votre visite

Visite du Musée Te Papa Tongarewa

S’il y a bien un lieu incontournable pour en apprendre plus sur la culture Maori et l’histoire de la Nouvelle-Zélande : c’est bien au musée Te Papa Tongarewa que ça se passe. & la bonne nouvelle, c’est que c’est totalement gratuit !

Le musée se divise en 5 étages et couvre les sujets suivants : Art, Histoire, Cultures du Pacifique, histoire Māori, Environnement.

Selon si vous aimez voir les choses dans leur globalité mais rapidement ou si vous aimez tout lire/explorer, la visite peut durer 1h comme 3h.. Ou plus ! Il est vraiment immense donc si vous aimez les musées, prévoyez assez de temps pour en faire le tour.

Pukeahu National War Memorial Park & le centre-ville

Le Parc Pukeahu est espace dédié à la commémoration du passé militaire de la Nouvelle-Zélande. On ne peut passer à côté de ces colonnes rouges, qui attirent l’attention de loin. Que représentelle-t-elles ? Ces 15 colonnes représentent le coeur de l’Australie. Sur certaines colonnes, sont inscrites les noms et les localisations des opérations militaires où les australiens et les néo-zélandais ont participés ensemble.

Après avoir flâner en ville, je me suis arrêté chez « Wellington Trawling – Fish & Chips « . Il s’agit d’un marché aux poissons où vous pouvez commander du fish & chips et manger sur place. J’ai personnellement beaucoup aimé : la portion était énorme & même les bâtonnets de crabes frits étaient épais. Une chose est sûre : j’étais bien calée.

Mount Victoria Loop pour un point de vue sur la ville

Pour une balade facile et accéssible depuis la ville de Wellington, direction le Mount Victoria ! Vous pouvez accéder au point de vue en voiutre, ou si vous préférez marcher, il y a plusieurs sentiers qui vous y mènent (carte alltrails ici). Je n’ai personnellement pas fait la boucle, j’ai accéder au point de vue en marchant depuis le centre-ville de Wellington, puis je me suis dirigée vers Evans bay parade où ma voiture était garée.

Nuitée : Situé à 1h20 de Wellington, j’ai dormi à Kimberley Reserve, un free camp gratuit pour tout type de véhicule. Attention, pendant la haute saison, un permis de camper est requis pour pouvoir y séjourner. Vous pouvez faire la demande en ligne ici.

Prochaine destination phare : New Plymouth / Mount Taranaki ! Ce qui représente 3H30 de route depuis Kimberley Reserve. Afin de couper la route en deux et de faire une pause entre, je me suis arrêtée à Whanganui où j’ai pu profiter d’une magnifique plage de sable noir :

Jour 3 : Whanganui / Kai Iwi beach

Je ne sais pas vous, mais je trouve que les plages de sable noir ont un certain charme.. Si vous y êtes à marée basse, vous pourrez même vous balader le long de la plage !

Nuitée : Lake Rotomanu Free camp à New-Plymouth. A noté que si vous n’avez pas de véhicule SC, le nombre de nuit autorisée par mois est de 1. Si vous visitez la NZ en haute saison, un conseil : allez-y tôt !

J’ai eu la chance de pouvoir observer le Mount Taranaki avec le sommet dégagé depuis la route. Bon, ça ne pouvait être que de bref regards évidemment car rester en vie est la priorité malgré les paysages époustouflants des routes néo-zélandaises !

Ne pouvait le photographier depuis la route, c’est depuis le camping de New-plymouth que j’ai pu le faire. Même s’il n’était pas tout à fait dégagé, j’ai eu le droit à ce spectacle magnifique avec la présence de nuages lenticulaires au coucher de soleil…

A savoir : la météo au Mt Taranaki est très capricieuse ! Vous pouvez vous considérer chanceux si vous avez l’occasion de l’observer totalement dégagé… Mon conseil est de regarder la météo en avance (si vous êtes flexible évidemment) et de foncer si vous voyez une journée parfaitement ensoleillée. Mon objectif du lendemain ? Le voir et le photographier avec la fameuse réflection dans l’eau. Chanceuse, pas chanceuse ? C’est ce qu’on verra par la suite. Je m’endors tant bien que mal avec un réveil qui risque de piquer…

Jour 4 : Parc national d’Egmont : Pouakai Tarns

12.4km A/R, difficile, 777m de dénivelé positif, 3H30 A/R

Comptez 1H30 de marche jusqu’à Pouakai hut et 1H45-2h de marche jusqu’au belvédère.

Pour avoir de belles lumières, rien ne vaut cette randonnée au coucher de soleil ou au lever du jour. J’ai choisi le lever du jour, ce qui m’a fait réveiller vers 3h du matin, afin de commencer à marcher dès 4h ! De New-plymouth jusqu’au parking du sentier de randonnée Pouakai Tarns, comptez 25 minutes de trajet. La météo n’était franchement pas prometteuse. Encore moins lorsque je suis arrivée au parking et qu’il y avait du brouillard et une pluie fine… Mais pas question de faire demi-tour : je décide de tenter ma chance tout de même.

Le dénivelé est assez bien réparti,ce qui rend la montée moins abrupte. Cependant, l’entièreté du sentier est composé de passerelles en bois. Préparez-vous psychologiquement à monter des marches.. beaucoup de marches ! Un conseil si vous avez des bâtons de randonnées : laissez-les à la voiture car vous ne pourrez pas vraiment les utiliser sans les coincer entre deux planches.

Le jour se lève peu à peu mais toujours pas de chance niveau météo.. Vu la proximité de la hut et du point de vue, je décide d’attendre à l’intérieur de Pouakai hut et de prendre mon café/mes snacks.

Je n’en ai pas eu l’occasion mais dormir à la hut peut être une belle expérience au Parc National d’Egmont. N’oubliez pas de réserver à l’avance car comme vous pouvez l’imaginer : c’est très demandé ! Le coût de la nuit est de 25 NZD et la capacité est de 16 lits. Pour plus d’informations sur cette hut, c’est ici.

En discutant avec les autres voyageurs, j’apprend que la météo était dégagé hier au coucher de soleil.. Décidémment.. J’aurai dû choisir le coucher de soleil si j’avais su. Mais c’est la nature et le jeu malheureusement ! La patience n’a pas payé ce jour-ci : après 2 longues heures d’attentes à la hut, je me fais une raison et retourne au parking, un peu déçue.

N’ayant pas vu le paysage lors de la montée, je profite de la descente pour observer la forêt que j’ai traversée.

& retour à New-Plymouth ! La journée étant pluvieuse, je n’ai rien fait de spécial.

Nuitée : Battiscombe Terrace Parking lot, free camp tout type de véhicules juste en face de l’océan. 1 nuit maximum pour les véhicules non SC. Je reste dans les allentours de New-Plymouth au cas où le coucher de soleil s’annonce dégagé.. ou la journée du lendemain. Mais toujours pas de chance : il pleut les prochains jours et je n’ai pas la possibilité de rester à New-Plymouth gratuitement plus longtemps. En effet, avec deux free camps limités à 1 nuit maximum, je ne peux rester que 2 nuits et je n’ai pas envie de payer plusieurs nuits de campings payants non plus ne sachant pas quand est-ce que sera la prochaine journée de beau temps. C’est donc à contre-coeur que je décide de poursuivre ma route… Je me sens tout de même reconnaissante d’avoir pu voir le Mount Taranaki dégagé même si c’était un court moment depuis la route.

Au vu de la météo des prochains jours, j’ai décidé de ne pas partir vers le Tongariro National Park tout de suite. Voilà l’avantage d’être flexible en road trip et de ne rien réserver en avance ! Je décide donc d’aller vers des endroits où le beau temps n’est pas nécéssaire, c’est à dire : visiter des grottes & Hobbiton. J’aurai l’occasion de redescendre vers Tongariro une autre fois. Si vous êtes flexible, je vous conseille d’en faire de même et d’adapter votre programme au temps.

Jour 5 : Three Sisters & The Elephant Rock + Spellbound Spelling Glow worm cave

New-Plymouth > Three Sisters & The Elephant Rock : 1h de trajet

Une plage incontournable sur l’île du Nord si vous aimez les caves / les formations rocheuses ! Mais attention, vous devez regardez l’heure des marées car cet endroit n’est accéssible qu’à marée basse (pour rappel : on peut y accéder 2h avant l’heure de marée basse et 2h après). Ne vous aventurez pas là-bas à l’approche de la marée haute, ça peut être dangereux /!\

Les Rochers sont invisibles depuis le parking, il faudra marcher le long de la plage pendant au moins dix minutes. Le début est très glissant à cause du mélange boue + roches : prenez votre temps et soyez attentifs. Ca devient ensuite plus facile lorsqu’on atteint le sable et à vous les grottes !

Les nuages donnaient une très belle atmosphère au paysage. La Nouvelle-Zélande est un paradis pour les amoureux des paysages côtiers avec de nombreuses grottes/caves.. vous en verrez d’autres sur mon futur article sur l’île du Sud. Même si on ne peut s’y baigner, même si c’est venteux, j’adore me balader sur ce genre de plages et aller explorer chaques recoins.

Three Sisters & The Elephant Rock > Spellbound Glowworm and Cave Tour : 1H20 de route

Sur le chemin, j’ai fait un arrêt à Piopio Berry Orchard où j’ai dégusté une delicieuse glace à la fraise ! Si vous voyagez en Nouvelle-Zélande, vous ne pourrez pas passer à côté des fameux « real fruit ice-cream ». Le principe ? Comme son nom l’indique : une glace avec de vrais fruits ! Choisissez vos fruit, ils seront directement pris du congélateur puis mixés avec de la crème glacée. C’est frais, c’est rafraîchissant et on adore ! La portion chez Piopio Berry Orchard était énorme en tout cas. C’est plus cher qu’une glace normale mais la qualité et la quantité est là. Vous pouvez aussi acheter des fruits frais !

Spellbound Glowworms & Cave Tour

Continuons sur le thème des grottes.. Mais cette-fois-ci, nous allons observer un phénomène assez impréssionnant : les vers luisants ! La journée s’annonçant pluvieuse, ce fut le moment parfait pour aller visiter une des nombreuses grottes de vers luisants. Vous en trouverez pleins en Nouvelle-Zélande. Le plus connu est celui de Waitomo, mais j’ai choisi de vivre cette expérience chez Spellbound Glowworms. Pourquoi ? De un, vous êtes autorisés à prendre des photos, ce qui n’est pas le cas chez Waitomo. De deux, le groupe est plus petit : 12 personnes maximum sur un bateau, contre 23 chez Waitomo. De 3, après avoir discuté avec une voyageuse qui avait fait les deux, elle me disait qu’il y a plus de vers luisants dans la grotte de Spellbound et qu’elle avait préféré cette expérience. Cependant, au niveau de la structure de la grotte, elle me disait que celle de Waitomo était plus belle.

Spellbound Glowworms & Cave tour, prix : 64 NZD pour 1h 1/2 (tarif 2023)

Après s’être enregistré à la réception, un bus nous emmène jusqu’à la grotte. On débute la visite de la grotte par une exploration à pied. L’occasion d’écouter le guide nous parler de ces fascinantes créatures et de regarder ces vers de très près. Le Saviez-vous ? Ce sont en fait le bout de leur queue qui sont luisantes et ça leur permet de mieux attirer leurs proies ! D’ailleurs, malgré leur nom, ce ne sont pas vraiment des vers mais un insecte qui s’apparente aux lucioles.

Le guide nous fait éteindre les lumières et nous laisse quelques minutes pour que nos yeux soient habitués au noir complet. Plus vos yeux sont habitués, plus vous voyez les vers apparaîtres, leur nombre était juste impréssionnant. Nous marchons ensuite jusqu’au bateau et nous montons à bord pour faire un petit circuit sur l’eau.

Flottant sur l’eau et les yeux levés au ciel, le spectacle devient de plus en plus majestueux : des milliers (millions ?!) de vers luisants sont au-dessus de nos têtes, on croirait observer un ciel étoilé tellement ils sont nombreux et lumineux. Tellement lumineux que ça se reflète dans l’eau..! Un conseil : prenez une photo et profitez du reste de l’expérience avec vos yeux, moins vos yeux seront habitués à la lumière, plus belle l’expérience sera ! La grotte n’est pas très grande, on fait quelques aller-retours, mais ça n’enlève pas la magie du moment.

S’il y a bien une expérience unique à faire en Nouvelle-Zélande, je conseille celle-là. C’est atypique et un souvenir dont on s’en souviendra toute sa vie 🙂

Spellbound Glowworms & Cave Tour > Otorohanga : 20 minutes de route

Nuitée : Otorohanga Kiwi Holiday Park (28 NZD/nuit pour un emplacement sans électricité).

Jour 6 : Hobbiton Movie Set

Otorohanga > Hobbiton : 1h de route

Dois-je présenter cet endroit ? On le sait tous, la Nouvelle-Zélande fut de plus en plus populaire grâce au film du Seigneur des Anneaux, mais aussi le Hobbit. Les fans du film apprécieront de découvrir tout les secrets du tournage du film lors d’une visite guidée. Personnellement, je n’ai pas vu le film ! & si vous ne l’avez pas vu non plus, ce n’est pas grave : vous ne serez pas les seuls. J’ai tout de même eu l’envie et la curiosité de visiter ce village ds Hobbit qui est atypique. On ne peut nier que le décor, les maisons sont absolument magnifiques.

Comment accéder à Hobbiton : A savoir que vous ne pouvez pas vous rendre directement sur le lieu de tournage en voiture. Une fois arrivé à la réception, vous prendrez un bus qui vous emmenera directement sur le lieu. Pendant le trajet, profitez du film diffusé qui vous explique l’histoire la construction des décors du film.

Prix 2023 : 120 NZD , 2H30 de visite guidée

Que prévoir ? Je vous conseille d’apporter de l’eau et casquette/lunettes de soleil car il n’y a absolument aucunes zones d’ombres ! Bien évidemment, vous allez entrer dans une des maisons, mais vous passerez la plupart de la visite à l’extérieur & il peut faire très chaud.

Quelques faits sur Hobbiton :

• Hobbiton était à l’origine une ferme. L’armée néo-zélandaise a même participé aux travaux de construction, notamment pour constuire une route pour circuler sur place (il faut imaginer qu’il n’y avait que des moutons et des vaches auparavant..)
• Le village que vous visitez aujourd’hui est une reconstruction qui a pris deux ans. Car à l’époque, les maisons étaient construites rapidement avec des matériaux non durables. Tout a donc été reconstruit dans le moindre détail avec des matériaux plus durables afin de permettre aux fans de visiter le lieu à la fin du tournage.
• Le village compte 44 maisons de Hobbit entièrement décorés
• Seul l’extérieur des maisons est visible. En effet, l’intégralité des scènes intérieures ont étés crées en studio à Wellington.
• La plupart des maisons ont un double miniature : à taille normale et à taille réduite afin que Ghandalf parait plus grand que les Hobbits. Tout est question de perspective 😉

Notez qu’il y a tout de même une maison dans laquelle vous pouvez entrer et découvrir le décor/intéragir avec les objets. La maison est très spacieuse et vous avez environ 20 minutes pour flâner et prendre des photos

A la fin de votre visite, vous pourrez déguster un verre de cidre, bière ou soda au gingembre à l’auberge du Dragon Vert (boisson comprise dans le tarif).

Nuitée : grosse après-midi de conduite pour moi où j’ai mis 2H20 pour rejoindre la péninsule de Coromandel. Nuit à Tasman Holiday Parks – Coromandel. 25 NZD pour un emplacement avec électricité

Jour 7 : Péninsule de Coromandel

Coromandel > Whangapoua : 25 minutes de route

• Whangapoua & New Chums beach

New Chums Beach est une plage de la baie de Wainuiototo sur la côte nord-est de la péninsule de Coromandel. Elle a même été classé comme l’une des 20 plus belles plages sauvages de la planète.

Pour y accéder, rendez-vous sur la plage de Whangapoua puis longez la plage du côté gauche pendant à peu près 15 minutes. Vous allez devoir grimper/marcher sur des rochers, avant de rejoindre un sentier de terre rendant la marche plus facile. Conseil : apportez des chaussures !

L’endroit est calme malgré sa notoriété et on croise des sportifs, planche à la main afin de profiter des belles vagues qui déferlent. Fans de surf ? Que ce soit sur la plage de Whangapoua ou New Chums beach : c’est l’endroit idéal pour surfer sur de belles vagues. Je ne suis pas pratiquante mais par contre, j’adore observer les vagues et les entendre se déferler sur le sable.. ça a son côté relaxant !

Là encore, mon programme est en fonction de la météo. L’ordre logique aurait été d’aller à Whitianga et de faire la croisière pour voir Cathedral Cove beach par la suite. Mais la journée s’annonçant ensoleillée que le lendemain, j’ai décidé d’attendre. J’ai donc continué ma route, quitte à faire demi-tour pour la croisière le lendemain.

Whangapoua > Hot water beah : 1h de route

« Hot Water beach » : le nom n’a pas été choisi par hasard ! Particularité de cette plage ? Vous pouvez creuser votre propre « spa » dans le sable et profiter des sources d’eaux chaudes naturelles qui se trouvent juste en dessous ! ça semble idéal ? Oui mais prenez en compte les informations suivantes :

1- Le spot des sources d’eaux chaudes n’est accéssible qu’à marée basse donc regardez bien l’heures des marées. Bien que j’étais arrivée à l’heure où la marée était la plus basse, c’était impossible de creuser car les vagues venaient détruire le trou sans cesse. Commencez donc à creuser 2H avant l’heure de marée basse afin de pouvoir en profiter. A marée haute, le spot est totalement inaccéssible (& ne sous-estimez pas les vagues de la région, le courant est fort !)

2- Vous verrez des gens creuser des trous PARTOUT sur la plage mais ce n’est pas pour autant que c’est chaud en dessous. Comme je le disais plus haut, l’endroit est spécifique. Si vous regardez sur Google maps, l’endroit s’appelle « Hot water springs – low tide » . Certains diront qu’ils n’ont pas trouvés, ils n’ont juste pas été au bon endroit. Comment j’ai trouvé le spot ? Je me suis baladé pieds nu sur le sable (côté mer) et j’étais concentrée sur mes sensations. Lorsque vous marchez sur un point chaud : vous le ressentez sous vos pieds. C’est alors que je me suis mise à creuser avec mon pied et… ça m’a fait sursauter tellement c’était brûlant là dessous ! Sans blague. Comment font les gens pour ne pas se brûler lorsqu’ils se mettent là-dedans à marée basse ? Mystère pour moi. Bien que je n’ai pas pu creuser à cause des vagues qui revenaient à chaque fois, je me suis quand même amusée à toucher ces points chauds.

3- La mauvaise nouvelle en tant que backpackeur : le parking payant. 4.40 NZD de l’heure ou 28 NZD la journée.

On continue notre route vers Tairua, où j’ai prévu une petite randonnée avant d’y passer la nuit. Hot water beach > Tairua : 25 minutes de route.

Tairua : Mt Paku summit

Difficulté moyenne, 1km A/R, 72m de dénivelé positif, 30 minutes

Mount Paku est un pic volcanique à Tairua. Malgré sa courte distance, elle comporte quelques sections pentue (notamment la fin) mais rien de bien difficile ! Ayez de bonnes chaussures, comme pour toutes randonnées en Nouvelle-Zélande. La vue au sommet vaut bien l’effort !

& ne ratez pas les couchers de soleil au bord de l’océan qui sont magnifiques !

Nuit : Tairua campground, 25 NZD emplacement sans électricité. Si vous voulez dormir « gratuitement » en camping DOC, le plus proche se trouve à 1H de route et s’appelle Broken Hill Campground. Devant conduire dans le sens opposé pour retourner à Whitianga le lendemain, c’était pour moi beaucoup trop loin. Le plus simple était donc de rester à Tairua.

Jour 8 : Croisière Cathedral Cove au départ de Whitianga

Tairua > Whitianga : 40 minutes de route

Quand on parle de Coromandel, c’est souvent l’image de Cathedral Cove qui nous vient en tête avec sa magnifique arche au bord de la plage. Malheureusement, ce site est fermé depuis 2023 suite aux dégâts causés par le cyclone Gabriel. Le site n’est donc visible que par bateau ou kayak. Ayant discuté avec des backpackers qui ont quand même emprunté le chemin : il y a des parties effondrés, mais ça reste pratiquable. Prendre le risque ou non, c’est à chacun d’être responsable de ses décisions. Personnellement, je me suis contenté du bateau.

Avec quelle compagnie partir ?

S’il y a bien un site à savoir & à utiliser pour avoir des réductions intéressantes sur vos activités en Nouvelle-Zélande, c’est bookme ! Vous pouvez trouver des prix interéssants (jusqu’à 20% off) jusqu’à maximum 15 jours d’avance. Vous pouvez trier par activités ou par région si vous êtes à la recherche de bonnes idées d’excursions.

J’ai fais l’excursion avec la compagnie Mercury Discoveries Scenic Boat tours Whitianga et j’ai payé 77 NZD au lieu de 130 NZD avec la réduction bookme (tarif 2023, ça peut varier). Spoiler alert : Oui, les activités coûtent cher en Nouvelle-Zélande (d’où le fait que j’adore chercher des bons plans sur bookme). Il faut dire aussi que les compagnies maritimes ont bien compris l’avantage qu’ils pouvaient tirer de la fermeture de Cathedral Cove. Malgré le tarif, je trouve que ça en vaut la peine, surtout pour le temps d’excursion qui est de 2H30 ! A noté que le bateau n’accoste pas sur la plage. Si vous voulez y accéder, il va falloir y aller en kayak.

Pour réserver l’excursion Cathedral Cove avec la réduction Bookme, ça se passe ici : 2.5 hours Cathedral Cove & Coastal Tour

Après la croisière, j’en ai profité pour visiter la ville de Whitianga. C’est petit mais j’ai trouvé l’endroit vraiment très mignon ! Surtout son bord de mer où l’on peut se balader tranquillement.

La prochaine destination pourrait être Tauranga.. MAIS ! Après avoir regardé la météo des prochains jours, je vois qu’ils annoncent une journée parfaitement ensoleillée dans deux jours au Tongariro National Park. Ni une ni deux : je décide de prendre la route et de sauter sur l’occasion ! Je n’ai pas eu de chance pour Taranaki, je dois au moins me rattraper pour le Tongariro. Il y a 5h de route entre Whitianga & Tongariro. Je décide donc de conduire afin de me rapprocher et d’avoir moins d’heures de route le lendemain.

Whitianga > Owharoa falls : 1H50 de route

Petite pause cascade pour clore cette journée ! Elle est facilement accéssible depuis la route et ne demande que 2 minutes de marche. C’est un endroit idéal pour se raffraîchir et j’ai vu de nombreuses familles installées pour pique-niquer. Comme vous pouvez le voir sur la photo, l’eau peut être boueuse après des jours de pluie..

Nuit : Dickey Flat DOC Campground, situé à seulement 6 minutes de route de la cascade. Tarif 10 NZD/Nuit. Information importante à retenir : le pass n’est pas valable à cet endroit ! N’ayant pas connaissance de cette exception, je me suis fait réveillée à 7h du matin par les rangers (Eh oui il peut y avoir des contrôles en NZ). Panique à bord : est-ce que j’ai de la monnaie sur moi ?! Faire l’aller-retour dans le village le plus proche pour retirer de l’argent ne m’enjouais pas plus que ça aussi tôt dans la journée .. Heureusement, en fouillant dans mon porte monnaie, je les avais. Ouf ! Si vous avez le pass, prenez donc toujours la précaution de regarder les exceptions.

Jour 9 : National Park / Taranaki falls & Lower Tama Lake

Dickey Flat DOC Campground > National Park : 3H30 de route

Une grosse journée de conduite en vue ! Pas grand chose d’intéressant et une route assez plate jusqu’au moment où l’on peut apercevoir (enfin!) le Tongariro. Obligé de s’arrêter le long de la route pour prendre des photos. L’excitation monde déjà pour le lendemain : ça va être une traversée incroyable !

La passionnée de paysages volcaniques que je suis est déjà conquise.. just.. ouaw !

Randonnée Taranaki falls & Lower Tama Lake

Ayant l’après-midi de libre, je décide de faire une randonnée afin de découvrir les environs. Direction le village de Whakapapa (qui est une fameuse station de ski en hiver) pour rejoindre le début du sentier.

Je me suis arrêtée à Lower Tama Lake mais sachez que vous pouvez continuer jusqu’à Upper Tama Lake et faire une boucle pour revenir au parking (fiche technique ici). Ayant commencé la randonnée l’après-midi, je ne voulais pas terminer trop tard car j’avais peur que le seul free camp du coin soit complet.. Finalement : il ne l’était pas ! & il n’était pas complet même tard le soir. Mieux vaut prévenir que guérir, j’ai préféré ma tranquilité d’esprit.

La randonnée est principalement en forêt la première heure jusqu’à Taranaki falls.

S’ajoute ensuite une autre heure de marche jusqu’à Lower Tama Lakes. On a désormais un paysage beaucoup plus dégagé et exposé aux éléments (le vent surtout !). La météo était mitigée comme vous pouvez le soir mais ça n’enlevait en rien la beaûté du lieu. J’ai particulièrement apprécié le calme de ce lieu. Si vous voulez profiter du Tongariro National Park sans la foule qui va avec, c’est le bon endroit. Le sentier est très bien aménagé avec des passerelles en bois.

Nuit : Kiwi Camp National Park. Comme je le disais, il s’agit d’un grand parking de 200 places et c’est un free camp pour tout type de véhicules. Vous avez même un bloc Kiwicamp avec tout ce dont les voyageurs peuvent avoir besoin : douches chaudes, flush toilettes, évier, cuisine.. Evidemment, c’est payant ! & vous devez vous procurer un KiWhipass pour pouvoir utiliser ces fonctionnalisés. Comment ça fonctionne ?

1- Acheter un KiWhipass : Le marchand le plus proche se trouve au 4 Square National park. C’est quoi un Kiwipass ? Il s’agit d’un petit tag jaune (coût 5 NZD) que vous pouvez recharger avec de l’argent.

2- Recharger votre pass : pour rechargez votre pass, vous pouvez le faire soit dans les points de vente, soit sur l’application Kiwhipass (attention, si vous achetez sur l’appli, il y a des frais en +)

3- Profiter des installation en payant avec votre pass : avec l’argent que vous aurez mis sur votre pass, vous pourrez vous rendre dans les KiwiCamp et avoir accès aux facilités. Il suffit de scanner votre tag contre la borne indiqué pour payer. Une douche chaude coûte 2 NZD pour 5 minutes. En voilà une installation qui fait plaisir, surtout après une randonnée de 19.4km.

Jour 10 : Tongariro Alpine Crossing

Les informations importantes :

• A quelle période peut-on faire le Tongariro Alpine Crossing ?

Les services de navettes fonctionnent de Octobre à Mai. C’est à cette période que vous aurez les meilleures conditions météorologiques pour effectuer la traversée. Le saviez-vous ? L’ancien nom de cette randonnée était « Tongariro Crossing » mais ils ont décidé de rajouter « Alpine » afin de mettre l’accent sur les conditions extrêmes qu’il peut y avoir. Car oui c’est un environement alpin et il faut être conscient de ce que ça signifie. Entre Avril et Octobre, on peut s’attendre à de la neige/verglas, des avalanches, des températures à 0°c.. Ce qui demande un équipement spécial pour ne pas glisser et ne pas mourir d’hypothermie.. Si le sentier est couver de neige, il vous faut aussi le sens de l’orientation pour trouver votre chemin. Pour éviter cela : regardez toujours les conditions météorologiques avant de partir et surtout : contactez le DOC (Department of Conservation) : ils seront les mieux placés pour vous tenir informés des conditions actuelles et vous dire si c’est faisable ou non sans équipements.

• Parking / Navettes : Comment y accéder, avec quelle compagnie réserver ?

Le Tongariro Alpine crossing débute au parking de Mangatepopo et se termine au parking de Ketetahi. Vous devez donc réserver une navette qui vous récupère à Ketetahi pour vous déposer au départ du sentier à Mangatepopo. Vous aurez alors tout le temps que vous voulez pour faire la traversée et rejoindre votre voiture à l’heure que vous voulez !

Peut-on se garer à Mangatepopo ? Oui mais sachez que c’est premiers arrivés premiers servis et que la limite de temps est de 4H. Comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas suffisant pour faire la traversée..et revenir ! Cependant, si vous ne planifiez pas de faire la traversée et que vous voulez faire qu’une petite partie, c’est faisable.

Avec quelle compagnie réserver et combien ça coûte ? J’ai réservé ma navette avec Tongariro Expeditions et le tarif (2023) était de 60 NZD. Eh oui, c’est un budget pour seulement 25 minutes de trajet.. Mais pas le choix !

Lorsque vous réservez chez eux, vous recevrez un mail avec le point GPS exact du point de rendez-vous. La navette ne m’a pas récupéré au parking de Ketetahi, mais au bord de la route à 1km avant celui-ci (sur Google maps, c’est juste à côté du « Tongariro Crossing car park »). Le parking est surveillé et payant, je vous conseille de vous garder gratuitement le long de la route, là où la navette vous récupère (attention, si vous faites ça, vérifiez que vous êtes dans une zone autorisé, on ne peut pas se garer n’importe où n’importe comment).

Il y a plusieurs départs (6h30, 7h30, 8h30). J’ai choisi celui de 7H30, ni trop tôt ni trop tard !

Pour plus d’informations et pour réserver avec Tongariro Expeditions, c’est ici

Ces informations ne concernent que Tongariro Expeditions, si vous réservez avec un différent prestataire, renseignez-vous auprès d’eux pour les détails, horaires, prix et lieu de rendez-vous !

• Quel niveau de randonnée faut-il avoir pour le Tongariro Alpine Crossing ?

La randonnée est de 19.4km (+1km pour ma part afin de rejoindre ma voiture), avec un dénivelé positif de 843m. Considérée comme difficile, il vous faut un minimum d’endurance et de fitness pour la parcourir (Je dirai qu’il faut être un randonneur intermédiaire et être habitué au dénivelé). Vous êtes sur un terrain désertique et rocailleux donc : pas d’ombres et la présence de gravas/roches peut rendre l’ascension plus difficile qu’elle n’en parait (& la descende vers les lacs Emeraude, n’en parlons pas.. très glissant !)

Personnellement, avec les pauses photos et déjeuner/snacks (je me suis beaucoup arrêtée pour admirer les paysages et pour les photos..) : ça m’a pris 8h ! Ce n’est pas une randonnée où faire la course : profitez des paysages et de ce décor incroyable.

Notez quand même que le plus beau de cette traversée se trouve dans les 10 premiers kilomètres. Lorsqu’on dépasse Blue lake (jusque après Emerald lakes), ce n’est plus aussi impréssionnant car le décor reste le même et c’est monotomne.

Le début de la randonnée est plat et sans grande difficulté, on traverse une ancienne coulée de lave. D’ailleurs, ces amas de roches volcaniques noires me rappelent grandement mon île : la Réunion ! A la différence qu’on a un volcan effusif et non explosif. Savoir que les 3 volcans du Tongariro (Mt Tuaperu, Mt Tongariro and Mt Ngauruhoe) sont encore actifs et qu’ils peuvent causer des dégâts à une vitesse fulfurante.. C’était le côté moins rassurant de cette randonnée !

On croise ensuite panneau indiquant que c’était la partie facile ! Fatigue, froid, mauvaise météo ? « Faites demi-tour » peut-on lire. Heureusement pour moi, j’avais la météo parfaite. Je continue donc l’ascension sur les « Devil’s staircase » ou en français : escaliers du diable. Vous vous en doutez : ce sont de longs escaliers à grimper mais la vue à la fin est juste incroyable.

On arrive alors sur du plat et on découvre un paysage désertique, lunaire, limite hors du temps. C’est ce que j’aime à propos de cette randonnée : les changements de décor ! Je suis absolument amoureuse de toutes ces couleurs.. et quel plaisir de marcher dans ce paysage exceptionnel.

S’en suit une montée raide. Il y a tellement de monde sur la Tongariro Alpine Crossing que c’est un peu l’embouteillage sur de telles montées.. On marche les uns derrière les autres et si vous voulez allez vite sur cette randonnée vous pourriez être frustrés. Mais c’est pas mon cas alors j’en profite pour prendre mon temps, ouvrir les yeux et prendre des photos comme à mon habitude.

A la fin de la montée, on se retrouve face au Red crater : le plus haut point de cette randonnée à 1886m d’altitude. C’est aussi l’endroit le plus exposé donc attention au vent.

Cerise sur le gâteau : les fameux Lacs Emeraudes sont tout proches ! Quelle émotion de voir ce paysage de mes propres yeux pour la première fois. Ce paysage qui m’a fait découvrir la Nouvelle-Zélande et qui m’a donné envie de venir !

Un paysage parmi tant d’autres, mais je dois avouer que ce décor est assez exceptionnel et unique. La « mauvaise » nouvelle c’est qu’il va falloir descendre une belle pente rocheuse et glissante pour y accéder. Mon meilleur investissement depuis que j’ai commencé la randonnée : mes bâtons ! Mes genoux en sont reconnaissant.. Mon sens de l’équilibre aussi d’ailleurs.

Warning !! Une fois arrivés aux lacs.. ça sent TRES FORT le souffre (ou l’oeuf pourri pour ceux qui ne savent pas à quoi à quoi s’apparente l’odeur de souffre).

On reprend la route, direction Blue lake. On traverse toujours un paysage lunaire magnifique !

Malheureusement, la partie intéressante s’arrête ici ! Par la suite, nous allons entamer la descente. Le paysage ressemble à ça :

S’en suit une randonnée en forêt et sans vue. C’est à ce moment que la randonnée commence à se faire longue. Quel soulagement lorsqu’on arrive enfin au parking de Ketari. Encore 1km de marche sur la route et je rejoins ma voiture ! Bonheur de s’asseoir. & Bonheur de trouver une douche chaude au camping de National Park !

J’en ressors avec des étoiles dans les yeux tellement cette randonnée m’a paru être hors du temps. Malgré sa fréquentation, c’est pour moi bel & bien un incontournable de la Nouvelle-Zélande !

Nuitée : Même endroit, Kiwi Camp National Park

Jour 11 : Huka falls – Otumuheke Steam

Prochaine direction : Taupo ! Je tenais absolument à passer par la « Volcanic road » de Tongariro, qui est une magnifique route panoramique de la région.

National park > Huka falls : 1H30 de route

Me voici arrivée à Huka falls, impressionnante chute d’eau à proximité de Taupo. Le saviez-vous ? Environ 200 000L d’eau se déversent chaque seconde ! Ce qui pourrait rempli 5 piscines olympique en une minute seulement.

Vous pouvez profiter du point de vue depuis le pont ou la plateforme d’observation qui est à proximité du parking. & si vous avez le temps : je vous conseille de faire la balade jusqu’à Otumuheke Streams, où l’on peut trouver des hot pools gratuites. Comptez 45 minutes de marche aller simple (2.8km) pour y accéder.

Attention, l’eau n’est pas chaude partout. Vous reconnaitrez les bassins chauds par les roches que les gens ont installés autour. Conseil : allez-y tôt car il n’y en a pas beaucoup & ça se remplit vite ! J’ai pu me trouver une place et me relaxer ainsi l’espace d’un instant.. A savoir que l’eau est chaude mais pas bouillante non plus.

Je n’ai pas maheureusement pas visité Taupo, son lac, car il a commencé à pleuvoir des cordes et j’avais des plans sur Rotorua le lendemain. Le programme après tout ça ? Tout simplement rester au chaud dans mon lit. Eh oui, il y a des jours comme ça en road trip …

Nuit : Hipapatua Recreational Reserve, à seulement 3 minutes de voiture de Huka falls. J’ai bien aimé son grand espace et sa verdure. Par contre, je me suis sentie désolée pour les campeurs (en tente) en voyant l’état boueux et inondé du sol…

Jour 12 : Rotorua : Hot pools, Mud pools & Parcs géothermiques

Rotorua est très connu pour son activité géothermique avec ses bains chauds, geysers, mares de boue chaude.. Même sans le voir, on le sent : la ville dégage une forte odeur de souffre, par intermitence. C’est cette activité qui poussé les Européens, qui se sont installés au 19e siècle, à développer le tourisme à Rotorua.

Ils ont travaillé avec les Ngati Whakaue (la tribu qui vivait dans cette région) pour créer une ville qui allait attirer non seulement les riches/célébrités mais aussi ceux qui cherchaient des cures de réhabilitation dans les eaux thermales.

Les sites géothermiques étant très nombreux, il fallait faire des choix. Voici les différents sites que j’ai visités :

Kérosène Creek : pour une baignade dans une source d’eau chaude naturelle gratuite

Kérosène Creek est une destination populaire à Rotorua grâce à ses eaux chaudes dans lesquelles on peut se baigner sans danger. Depuis la parking, comptez seulement 5 minutes de marches jusqu’au bassin. Conseil : arrivez tôt pour pouvoir profiter du lieu sans trop de monde. Si vous avez des bijoux en métal, évitez les mauvaises surprises et retirez-les pour éviter qu’ils noircissent à cause du souffre (est-ce que c’est du vécu ? absolument)

Waiotapu Mud pool : Bassin de boue gratuit

Juste à côté de Kérosène Creek, ne manquez pas Waiotapu Mud pool qui est lui aussi un site totalement gratuit. Mais attention : ici, on ne s’y baigne pas. La température de la boue peut atteindre 100°c ! Il est important de restez sur les plateformes et de respectez les panneaux d’interdictions : il peut y avoir des éclaboussures.

J’ai beaucoup aimé ce site car c’était atypique. J’étais comme hypnotisée par ces bulles qui remontaient à la surface ! Passons maintenant au prochain site géothermique, qui lui est payant mais qui vaut totalement l’expérience.

Waimangu Volcanic Valley :

Temps de visite : Comptez 1H30-2H pour voir la totalité du parc. Je vous conseille d’y aller soit tôt le matin, soit dès le début d’apès-midi pour avoir le temps de visiter, lire les panneaux et faire des photos. J’ai choisi l’horaire 14:30 et je me suis sentie préssée par le timing car on devait marcher 4km aller simple pour ensuite prendre le dernier bus de 16h afin de revenir à la réception (on n’avait clairement pas le temps de faire la marche aller-retour). Ce qui ne laissait simplement que 1H30 de visite ! Eh oui le parc est immense et il y a énormément de choses intéressantes à voir.

Tarif : 48 NZD pour le self-guided walk. Je suis encore passé par Bookme pour avoir une réduction, ce qui m’a donné un tarif à 32 NZD. Lien ici !

Ou vous pouvez prendre le combo randonnée + croisière sur le lac Rotomahana pour 98 NZD (lien bookme ici)

Waimangu Volcanic Valley est le site géothermique le plus jeune au monde. Il a été crée après l’éruption du Mount Tarawera en Juin 1886. Ouvrez les yeux et observez les nombreux cratères volcaniques, hot springs, geysers, microbiologie pleines de couleurs..

Le saviez-vous ? Le site compte deux records mondiaux :

• Inferno crater : Le plus large geyser au monde ! Cependant, il est invisible à l’oeil nu car c’est à 30m de profondeur que le phénomène se produit. En surface, on peut observer une modification du niveau d’eau qui peut déborder ou descendre à moins de 12cm de profondeur. Cette magnifique couleur bleu turquoise est donc visible lorsque le niveau est haut. Par chance, je suis arrivée au bon moment et c’était juste incroyable à observer.

• & Frying pan lake : Lac volcanique qui constitue la plus vaste source chaude du monde, couvrant une surface de 38 000m2 avec une profondeur générale de 6m. Sa température varie entre 50° et 60°c.

C’était la première fois que je visitais un site géothermique de la sorte et j’ai trouvé l’expérience vraiment intéressante. Je ne peux que recommander !

Nuit : Rerewhakaaitu Brett Road Camping Area (camping DOC). Le camping se situe aux abords au lac Rerewhakaaitu et ce décor m’a donné envie de sortir ma tente pour dormir en face de l’eau. La nuit bercée au bruit des vagues fut vraiment ressourçante.

Jour 13 : Visite de Rotorua, au coeur de la culure Maori

• Kuirau Park

Situé en plein centre de Rotorua, ne ratez pas ce site qui est l’unique parc géothermique gratuit du pays !

Le parc de Kuirau et son fameux lac bouillant à 100°c fait partie d’une légende Maori parlant du « Taniwha », une créature mythologique ressemblant à un dragon vivant dans les eaux.

La légende dit qu’auparavant, la température du lac était moins élevée et qu’il était donc possible de s’y baigner. Tamahika, le fils de Tutea qui était la première personne à élire domicile sur ce spot, avait une magnifique femme appellée Kuirau. Un jour, quand Kuirau se baignait dans le lac, un Taniwha l’attrappa et l’emporta dans sa tanière au fond du lac.

Les Dieux assistèrent à la bataille entre Kuirau et Taniwha. Enragés de l’audacité du monstre marin, ils utilisèrent leurs pouvoirs pour rendre le lac bouillant afin de détruire le monstre pour toujours. Malheureusement, cela entraina également la mort de Kuirau. Depuis ce moment, le lac et le parc ont prit le nom de Kuirau à sa mémoire.

Plutôt intéressant non ? En tout cas, j’ai vraiment apprécié ce lieu. La fumée qui se dégage et qui danse au dessus du lac donne un aspect assez hypnotisant (même si, avouons-le, l’odeur peut s’avérer écoeurante).

Si le lac n’est pas baignable, on trouve cependant un bassin thermale pour les pieds ! N’hésitez pas à l’essayer et à vous relaxer !

• Government Gardens

Un magnifique parc public où, là encore, nous pouvons observer la culture Maori qui est réfletée dans les sculptures, barrières ou encore les noms des mémoriaux.

Celui qui attire de suite l’attention est l’imposant monument Elizabethan qui abrite désormais le Musée d’Art & D’Histoire de Rotorua. Il s’agit du monument le plus photographié de Nouvelle-Zélande. Fermé depuis les dégats liées au tremblement de terre survenu en 2016, il est malheureusement toujours fermé pour cause de rénovation.

• Ōhinemutu : village Maori

Le village de Ōhinemutu fut habité par la tribu Ngāti Whakaue iwi aux alentours de 1350 Après J.C. Les explorateurs ont choisi ce lieu de part sa location le long du lac Rotorua mais aussi pour profiter de l‘abondante énergie géothermique qui fut autrefois utilisé pour cuisiner, se baigner ou se réchauffer !

Ce lieu historique est situé à seulement 10 minutes du centre-ville de Rotorua et une centaine de descendants y vivent encore.

On y trouve un magnifique traditionnel « meeting house » nommée Tamatekapua. Son nom est un hommage au capitaine de l’Arawa, un des canoë ayant transportés les ancêtres Māori en Nouvelle-Zélande.

L’intérieur n’est malheureusement pas accèssible mais on peut toujours profiter de sa belle architecture extérieure.

Au bord du lac Rotorua, on retrouve l’historique église St Faith, magnifiquement décorée. Je ne l’ai pas fait, mais sachez qu’il est possible de visiter l’intérieur pour 5 NZD. Vous avez également possibilité d’assister à la messe bilingue (anglais et maori!) tout les Dimanches à 9h.

• Sulphur point

Dernière visite de cette journée : Sulphur point. Ici, on observe un parfait exemple de l’environnement thermale de la région. L’aspect boueuse est dû à la présence de soufre qui reste suspendu à la surface de l’eau.

La baie est également un refuge pour les oiseaux indigènes qui sont attirés par la chaleur générée par l’activité thermale. Les insectes et les larves pouvant tolérer l’acidité du lac, les oiseaux peuvent donc s’y nourrir. Bien qu’ils ont dû s’adapter pour survivre à cet environement, il n’est pas rare d’observer leurs pieds palmés rongés par l’acidité de l’eau.

Nuit : Rerewhakaaitu Brett Road Camping Area (camping DOC)

Jour 14 : Forêt enchanteresque & cascades luxuriantes..

• Whakarewarewa Forest (The Redwoods)

A seulement 5 minutes de la ville, retrouvez cette magnifique forêt de Séquoias côtiers de Californie. Plusieurs balades sont possibles, munissez-vous d’une carte à l’entrée et choisissez le parcours qui vous intéresse. Les sentiers sont marqués par des codes couleurs, il est donc très facile de se repérer. Liste des balades ici . Pour ma part, j’ai fais Quarry Lookout trail/Green track, qui s’étend sur 4.8km. Honnêtement, le point de vue ne vaut pas forcément le détour. La vedette ici, c’est surtout la forêt. Prenez le temps de vous imprégner de l’atmosphère et de respirer l’air pur. C’était très ressourcant !

Autre attraction du coin (que je n’ai pas fait) : le Tree walk. Avec un parcours de 700 mètres de long, il vous faudra environ 40 minutes pour traverser les 28 ponts suspendus et 27 plates-formes. Pas besoin de harnais car ce n’est pas de l’accrobranche mais bien d’une balade dans les arbres que l’on peut faire en toute sécurité. Pour le côté encore plus magique, vous pouvez aussi le faire à la nuit tombée lorsque le parcours est éclairée par les nombreux jeux de lumières..

• Tutea falls

Redwoods > Tutea falls : 20 minutes

Continuons avec le thème des forêts et direction Tutea falls : endroit réputé dans le monde du rafting car il s’agit de la plus haute chute d’eau commerciale du monde (7 mètres). Si c’est une expérience qui peut vous intéresser, visitez leur site internet ici.

Pour ma part, n’étant pas fan d’activité aquatiques, j’ai préféré me balader sur le site pour profiter de la cascade mais aussi des grottes ! Mettez la lampe torche et hésitez pas à explorer l’intérieur.

Tutea falls > Tauranga : 45 minutes

Si vous passez à Tauranga, ne ratez surtout pas la banlieue de Maunganui située dans la Baie de Plenty. Celle-ci porte le même nom que le cône volcanique extinct de la région. Le meilleur moyen d’avoir une vue panoramique de la région est de randonner à son sommet ! De nombreux sentiers y sont aménagés, que l’on veuille faire un simple aller-retour ou continuer le plaisir avec une boucle. Après la randonnée, quoi de mieux que de pouvoir se relaxer sur la plage ?

• Randonnée au Mount Maunganui

Mount Maunganui summit & Ranui Loop Track : Difficultée modérée, 2H A/R, 6.4km, 251m de dénivelé +

Ou pour une balade plus courte, vous pouvez faire le sommet en A/R : 3km et environ 1h pour le completer !

Le sentier est aménagé par de nombreuses marches en bois. On y croise des touristes de passage tout comme des locaux pratiquant leur activité physique quotidienne.

Nuit : Tasman Holiday Park, 50 NZD pour un site sans électricité

Jour 15 : direction Auckland en passant par Omanawa falls

Tauranga > Omanawa falls : 20 minutes

Vous n’êtes pas obligé de faire ce détour, mais personnellement j’ai beaucoup aimé ce site. Si vous avez du temps devant vous et que vous aimez les paysages luxuriants, n’hésitez surtout pas !

Ce site fut fermé pendant de nombreuses années suite à des raisons de sécurité. En effet, plusieurs personnes ont été bléssé en essayant de rejoindre la cascade et d’autres ont dû être secourrus après s’être fait piégé dans le bassin. Le site a donc été aménagé de façon à ce que les visiteurs puissent profiter de ce superbe paysage en toute sécurité. Cependant, l’accès à la cascade reste totalement interdite. En plus des raisons de sécurité, il s’agit d’un lieu sacré pour les Maori. Les Maori ont une connexion profonde avec l’eau et la terre et la Cascade Omanawa fait partie intégrante de leur héritage culturel. Pour en apprendre plus sur le caractère sacré et culturel de ce site, n’hésitez pas à consulter les nombreux panneaux d’informations qui ont été installé.

Ce sentier vous emmène dans la forêt via une plateforme en bois et plus de 700 marches. Une plateforme d’observation permet d’avoir une vue imprenable sur la cascade de 35m et son bassin d’eau cristalline, le tout dans une végétation luxuriante. Je vous rassure, il ne faut pas marcher les 700 marches pour accéder au point de vue (peut être la moitié?) mais ça vaut quand même le coup de faire tout le parcours.

Omanawa falls – Auckland : 3h

Si vous avez l’énergie de visiter la ville après tout ce trajet, libre à vous ! Je passe tout de même au jour suivant en regroupant ce que vous pouvez faire dans les environs d’Auckland.

Nuit : J’ai visité Auckland au début & à la fin de mon séjour, je vous met donc les deux logements que j’ai utilisé.

1- Pour une nuit en camping : Ambury park campground.

Il s’agit d’un camping situé à 25 minutes de la ville et à 13 minutes de l’aéroport. Le camping se situe dans une ferme, j’ai beaucoup aimé le côté nature et relaxant du lieu, contrastant avec la ville qui n’est pas loin. Pour un endroit calme, loin du tumulte de la ville, c’est l’idéal ! Vous pouvez même vous balader autour de la ferme et rencontrer les habitants des lieux (poules, moutons, chevaux..). Le prix est de seulement 17.50 NZD et il y a des douches. On y trouve aussi un coin objets gratuits où les voyageurs peuvent donner/récupérer toute sortes de nourriture ou d’objets dont ils ne se servent plus (un peu comme les free box des auberges de jeunesse).

2- Oceanic hostel : c’est un hostel que j’ai surtout choisi pour profiter d’une chambre individuelle car j’avais besoin de mon propre espace à mon arrivée pour me reposer & à mon départ pour y mettre tout mon bordel de camping car je venais de vendre ma voiture. Si vous souhaitez une chambre solo à Auckland c’est un bon rapport-qualité prix (58 NZD) & vous êtes situés tout près du centre. Si votre objectif est de rencontrer du monde, essayez les autres auberges de jeunesse (désolée, je ne peux en conseiller aucun pour le coup !)

Jour 16 : Auckland

• Skytower

La « SkyTower » est une tour de télécommunication et d’observation d’une hauteur de 328m. Plus haut monument de la Nouvelle-Zélande, c’est l’endroit idéal pour avoir une vue panoramique sur les allentours d’Auckland. On y trouve un complexe touristique appelé « Skycity » regroupant casinos, bars, restaurants, hôtel..Pour les amateurs de sensations fortes, vous avez la possibilité de faire le « Skywalk » (marcher sur une plateforme de 1.2m de large) ou le « Skyfall » (sauter depuis le sommet pour ressentir les sensations d’une chute de 192m!)

Tarifs 2023 : Sky tower 38 NZD ; Skywalk 215 NZD ; Skyjump 330 NZD

Pour vous imprégner du centre-ville de Auckland, baladez vous le long du port et de la Queen street (la rue touristique de la ville avec tout ses restaurants, cafés, bars, boutiques souvenirs etc..).

Autant je n’aime pas les villes, mais ce qui est bien avec Auckland, c’est que la nature n’est jamais trop loin. Je vous emmène de l’autre côté de a ville, à Takapuna, où l’on peut profiter de belles plages tout comme de beaux points de vues sur le centre !

• Takapuna beach

Je ne m’attendais pas à une si belle plage avec un bleu pareil alors qu’on est proche d’une grande ville.. D’ailleurs, la couleur de l’eau m’a toujours épaté en Nouvelle-Zélande, que ce soit l’océan, les lacs, les rivières.. Un très beau point environnemental !

Juste en face, se trouve Rangitoto island, le plus jeune et le plus large des 48 cônes volcaniques endormis d’Auckland. Vous pouvez y accéder par ferry et la visiter en empruntant ses sentiers de randonnées (liste ici). Je n’ai malheureusement pas eu le temps de le faire, mais j’aurai vraiment aimé !

• Takarunga / Mount Victoria

Après le plus jeune, voici le plus haut cône volcanique d’Auckland !

J’aime beaucoup le contraste de ce lieu : d’un côté la verdure, l’océan, le volcan, les maisons… De l’autre, la ville de Auckland et ses gratte-ciels. Si vous cherchez un endroit pour photographier la ville ou pour observer le coucher de soleil, je vous conseille vivement le Mount Victoria. Depuis Devonport (si vous arrivez par ferry), il ne vous faudra que 40 minutes de marche.

Nuit : Ambury park campground ou Oceanic Hostel

Jour 17 – Piha beach

Auckland – Piha : 50 minutes

Malheureusement, lors de mon passage en 2024, les traces du cyclones Gabrielle fut encore visible le long de la route. Beaucoup de sites alentours étaient encore inaccessibles, ce qui limitait les visites. Pour en citer certains : Kitekite falls, Karekare falls…

Cependant, à mon plus grand bonheur, la plage de Piha était accéssible. Piha, c’est une plage de sable noir où les vagues qui s’y déferlent en font un lieu de prédilection pour les surfeurs. Attention : le courant est fort dans la région, si vous souhaitez vous baigner, faites-le dans la zone surveillée et délimitée. En asbsence de maître-nageurs/drapeaux, je vous le déconseille totalement.

Je trouve que les plages de sable noir apporte un certain charme que les plages de sable blanc n’ont pas.. Rajoutons à ça des falaises : c’est tout simplement sublime et digne d’une carte postale. Après avoir longé le côté gauche de la plage, j’ai suivi un sentier menant sur une petite falaise. J’étais totalement seule avec cette vue :

Piha est réputée pour ses beaux coucher de soleil, n’hésitez pas si vous en avez l’occasion. C’était malheureusement trop nuageux pour moi, par contre, la lumière de fin de journée était exceptionnelle !

Nuit : Piha camp, emplacement sans électricité 22 NZD

Jour 18 : Tawharanui regional park / Waipu

Le Nord d’Auckland (appelé le Northland) est souvent bâclé par les voyageurs. Ce qui peut être compréhensible lorsqu’on a un temps limité et qu’on veut faire le tour des points clés de la Nouvelle-Zélande. Cependant, si vous 1) avec du temps devant vous ou si vous 2) voulez sortir des sentiers battus habituels, je vous conseille vivement de visiter cette région. Etant sur la fin de mon voyage (budget limité, devoir revenir sur Auckland pour vendre ma voiture..), je n’ai malheureusement pas pu rouler jusqu’au point Nord du Nord : Cape Reinga. Je me suis arrêtée à Matapouri. C’est mon seul regret. Cepandant, j’ai été très heureuse d’avoir pris cette décision de dernière minute : je suis tombé amoureuse des plages (que je considère même + belles que celles de l’île du Sud..) et des paysages côtiers. Très belle surprise pour ma part !

Piha > Tawaranui Regional park : 1h45

& si je vous disais que l‘île du Nord de la Nouvelle-Zélande pouvait ressembler à ça.. :

Paradisiaque, n’est-ce pas ? Qui a dit que l’île du Nord n’était pas belle ? Me voilà en face d’une des plus belle plage que j’ai pu voir en Nouvelle-Zélande, même après avoir parcouru l’île du Sud de fond en comble.. Eau claire, transparente, peu profonde : c’est l’endroit idéal pour se jeter à l’eau. J’adore les plages de l’île du Sud pour les paysages picturesques, me balader, explorer les grottes, regarder les vagues, mais pour me baigner : L’île du Nord le remporte haut la main.

Impossible pour moi de rester en place face à paysage pareil, je me suis baladé de fond en comble pour observer ces paysages sous différents angles. Je n’ai cependant pas eu le temps d’aller explorer plus loin alors quil y a de nombreux sentiers. Que vous souhaitiez marcher 1h ou 3h, il y a plusieurs parcours et je vous invite à les consulter ici.

Le parc abrite également un sanctuaire pour oiseaux, protégés des prédateurs par la présence de barrière le long de la péninsule. On y a ré-introduit des espèces natives menacées telles que le takahē, le kiwi, le Mohua a tête blanche etc.. Je n’ai malheureusement pas eu le temps, mais si vous avez l’occasion d’y être à la nuit tombée, ça peut être un endroit idéal pour observer un kiwi dans son environement naturel en Nouvelle-Zélande !

Tawharanui Regional Park > Waipu : 1H20

Nuit : Camping DOC Uretiti Beach. Très belle surprise pour ma part avec ce camping DOC que je considère comme le plus beau du pays (& j’en ai fais des campings DOC pendant plus de 2 mois et demie..). Le camping est immense, tout comme la plage qui fait 5km de long ! Quel plaisir de sortir de son emplacement, marcher, se poser sur le sable et lire/se relaxer ou juste se promener avec le bruit des vagues. Le camping est également très bien équipé avec des douches froides gratuites et des douches chaudes payantes (2 NZD pour 3 minutes environ). Et c’est propre ! Je vous conseille de ne pas rater les levers/couchers de soleil qui y sont magnifiques..

Jour 19 : Whangarei / Tutukaka

Uretiti Campsite > Whangarei : 30 minutes

• Otuihau Whangārei Falls 

Si vous passez par Whangarei, faites un stop à cette magnifique cascade de 26m de hauteur. Lieu idéal pour un pique-nique ou juste se poser et se relaxer avec le bruit de l’eau..

Whangarei waterfall > Tane Moana tree : 30 minutes

• Tane Moana Tree

Facile, 4.9km, 190m de dénivelé +, 1h30 A/R

Vous avez devant vous l’arbre Kauri le plus large de la Nouvelle-Zélande connu à ce jour. Les Kauris sont considérés comme un trésor pour les Maori qui voient dans la santé des Kauris un signe de bien-être de la forêt et de la population. Ils sont parmi les espèces les plus anciennes et les plus grandes au monde.

• Tutukaka lighthouse walkway trailhead

Facile, 2.4km, 123m de dénivelé +, 1heure A/R

Le phare étant accéssible à marée basse uniquement, regardez bien les horaires de marée avant d’y aller.

Ce fut une très belle balade sur la cap, ou l’on profite d’une belle plage et de beaux points de vues au sommet.

Nuit : Free camp Kowharewa Bay, Tutukaka

Jour 20 : Matapouri

Autre coup de coeur de l’île de Nord : Matapouri avec ses plages et paysages dignes de cartes postales.. Le saviez-vous ? Les plages de Matapouri – Whale Bay- Sandy bay – ont été notées comme une des plus belles destinations côtières mondiale par le National Geographic. Un incontournable donc si vous voyagez dans le Northland !

Je le redis encore & encore, mais les plus belles plages de la Nouvelle-Zélande se trouvent sur l’île du Nord ! J’adore ce décor avec ces collines verdoyantes qui viennent rencontrer le turquoise de l’océan..

En longeant la côte, vous arrivez à Whale Bay. Encore une plage de couleurs incroyables… !

& si vous avez le temps, je conseille également Daisy bay. Le sentier de randonnée longe la côte et on se retrouve avec l’océan d’un côté et les collines verdoyantes / les vaches de l’autre .. Je suis descendue sur la plage de Daisy Bay où je n’ai croisé absolument personne (et c’est ce que j’adore en Nouvelle-Zélande !)

Nuit : Woolleys Bay western Free camp tout types de vehicules

Jour 21 : Mangawhai & retour à Auckland

J’ai choisi de visiter Mangawhai sur le chemin du retour afin de couper la route en deux (je n’aime personnellement pas conduire de longues heures sur une journée), mais si vous avez le temps à l’aller, vous pouvez très bien vous y arrêter juste après avoir visité Tawharanui Regional park.

Vous n’avez pas le temps de monter jusqu’à Cape Reinga mais vous tenez quand même à voir des dunes de sables en Nouvelle-Zélande ? Alors ne manquez pas Mangawhai, une autre petite pépite de l’île de Nord.

• Mangawhai sand dunes

Accès : Rendez-vous à Pacific road beach où vous pourrez garer votre voiture. Les dunes ne sont pas facilement accéssible, il vous faudra longer la plage (côté gauche) pendant au moins 45 minutes avant d’atteindre les dunes. & prévoyez encore un temps de marche lorsque vous y serez : le site est immense & marcher sur des dunes est beaucoup plus physique. Prévoyez assez d’eau, ce n’est pas une sortie du Dimanche à la plage & il peut faire vraiment chaud en été.

Ce site était vraiment remarquable. Le contraste des dunes de sable avec le bleau de l’océan.. Tout simplement hypnotisant. Aah la Nouvelle-Zélande et ses paysage variés.. Après les lacs, forêts, cascades, glaciers, fjords, montagnes, plages, grottes.. il ne me restait plus qu’à ajouter les dunes !

Mangawhai > Auckland : 1H30

Nuit : Oceanic hostel, Auckland

Jour 22 : FIN !

En espérant que cet article aura pu vous inspirer pour organiser votre prochain road trip sur l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Pour les sceptiques qui se sont laissés convaincre que l’île du Nord n’en valait pas la peine, j’espère vous avoir donné un point de vue différent. Ile du Nord / Ile du Sud, je pense que chaque île a ses spécificités. J’ai beaucoup aimé l’île du Sud pour les randonnées époustouflantes, les montagnes, les glaciers, fjords.. Alors que j’ai aimé l’île du Nord pour le côté volcanique, les sites géothermiques, les plages etc.

D’ailleurs, le prochain article sera dédié à l’île du Sud. J’y ai vécu 9 mois donc il prendra un peu de temps pour faire le tri et vous partager les meilleurs infos/endroits sans trop vous noyer non plus dans une tonne d’informations.

En attendant, vous pouvez retrouver mes photos / randos sur mon Instagram où j’ai déjà tout partagé de mes expéditions en NZ : naturexplorer974

A bientôt !